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PLANTEAMIENTOS ANTES DE ADOPTAR UNA MASCOTA

Tenga en cuenta que un cachorro es un nuevo miembro a la familia, más que un entretenimiento, es una responsabilidad que se adquiere. Debemos de disponer de tiempo, paciencia, conocimientos y obviamente de dinero. La mascota es un ser vivo, que no reacciona siempre igual y que no siempre tiene las mismas necesidades, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: alimentación, evacuación, educación, ejercicio, descanso y mucho cariño.

POR LO TANTO NUNCA DEBERÍA ESTAR SUJETO A DECISIONES TOMADAS A LA LIGERA NI A CAPRICHOS. LA ADOPCIÓN DE UN NUEVO MIEMBRO EN LA FAMILIA ES UNA DECISIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.

El cachorro poco a poco va perdiendo la gracia y ternura de sus primeros días, y muchas veces ya es grande de tamaño pero aún torpe y juvenil en su comportamiento. Debemos tenerle paciencia. Antes del año de edad, se parece a nuestros hijos adolescentes. Llegado el año el perro ya ha controlado la micción y la defecación, y si le hemos dedicado el tiempo suficiente ya ha aprendido nuestras costumbres y es a partir de entonces cuando tenemos realmente un compañero, por diez años o más.

LA ELECCIÓN DEL TIPO
Si bien, tanto nos acompañará un perro de ochenta kilos como un pequinés de tres, esto no es exacto; hay razas dotadas para hacer compañía a personas de edad avanzada, razas para cazar, razas para defensa, etc.. Si no importa que el perro no sea de raza, igualmente cada cual tendrá sus caracteres. Cada raza tiene UN CARACTER ESPECÍFICO, lo ideal es buscar el perro que se parezca a uno, es decir, al igual que las personas, los perros son inquietos, deportistas, nerviosos, pacíficos, juguetones histéricos, gruñones y ... todo lo contrario.
En cuanto a la actitud para con los dueños, hay dos grupos de razas:
-Los perros llamados DE UN SOLO DUEÑO, que dentro de la jerarquía familiar eligen ellos a su dueño-jefe-de-manada a quien se someterán totalmente. Por ejemplo el pastor alemán, el rottweiler, el dobermann, el boxer.

-Los perros llamados DE FAMILIA, estos son perros que tratan a todos los miembros de la familia por igual, aunque por supuesto tendrán predilección por ciertos miembros de la familia.
Teniendo en cuenta el grado de obediencia del animal, existen tres grupos:
- OBEDIENTES - Pastores, perros de defensa y utilidad. En general son perros que sin mucho esfuerzo se someten a una disciplina de obediencia.
- MANEJABLES - Setter, cocker.. en general perros de caza. Aunque siempre hay excepciones y líneas especialmente seleccionadas por su carácter, son perros que se someten a disciplinas de obediencia pero tienen cierta vena independiente.
- LIBERALES - siberian huscky, galgos, mastines y algunas otras razas. En general son perros que se someten a disciplinas de obediencia con mucho esfuerzo. Son perros que obedecen por cariño a su dueño, y no están dispuestos a convertirse en esclavos, aunque si en amigos. En general son perros que son felices y equilibrados desarrollando el trabajo para el que fueron seleccionados.
También hay que tener en cuenta que las razas tienen su FUNCIONALIDAD. Aunque el perro como especie tiene unos instintos comunes, en las diferentes razas, mediante selección, se han potenciado diferentes características. Por poner unos ejemplos:
- Para cada modalidad de caza hay varias razas seleccionadas especialmente:
el pointer para muestra, el caniche para caza en pantanos, los retriever para recoger la caza, los terrier para caza en madriguera ...
- Para defensa personal: El boxer, el dóbermann, el pastor alemán, el schnauzer el bouvier de Flandes, el rottweiler, el terrier ruso negro etc.
- Para guarda de locales y fincas: mastines, dogos, el rottweiler, bullmastiff ...
- Para pastoreo: el pastor catalán, el carea castellano, el border collie, el kelpie australiano...
- Para compañía de personas mayores: en general perros que no superan los 25 o 30 centímetros a la cruz o los 8 o 10 kilos de peso.
- Para niños: el boxer (que según dicen los entendidos es el mejor perro nodriza).
- Para tiro y arrastre - En general los perros nórdicos.
El TAMAÑO también es importante, en primer lugar porque hay animales que necesitan hacer más ejercicio que otros, ocupan más espacios, requieren más alimentación y porque es posible que no podamos controlar e imponer disciplina a un animal de gran tamaño y potencia muscular. Si no vamos a tener mucho tiempo para sacar al perro hacer ejercicios piense que un perro de tamaño pequeño necesita menos espacio y tiempo para hacer el ejercicio diario necesario.
El TIPO DE PELO es igualmente importante. Hay ciertas razas que por su calidad y longitud de pelo necesitan unos cuidados que llevan su tiempo para tenerles lustrosos.
 

DÓNDE ADQUIRIR NUESTRO CACHORRO
Antes de adoptar al perro que va a convivir con la familia, tómese su tiempo, infórmese, visite criaderos y casas de mascotas.
Por favor, no cometa el error de compra su cachorro a un "fabricante de perros". Esos fabricantes producen cachorros de muy baja calidad, pues el único fin que persiguen es la obtención del mayor beneficio vendiendo perros, no esforzándose en tener perros de buena calidad como hacen los criadores honestos y estudiosos o los criadores amateurs sin ser profesionales se preocupan por la selección y mejora de su raza. Explícale bien al criador tus gustos y necesidades. Sé claro con tus dudas. Y recuerda vale más quedar por tonto por un día que para toda la vida. Si realmente es merecedor de tu confianza conocerá mucho la raza y te contestará directo y sin rodeos. Como amante de los animales el criador disfrutará contándote lo que sabe sobre ellos Los buenos perros valen mucho dinero, aunque hay aprovechados que siguiendo las directrices de la demanda cobran ejemplares mediocres a precio de campeones.  Piense que cuando se trata con un criador serio y honesto las probabilidades de tener problemas con él en el futuro son casi nulas.
Si no importa que el perro no sea de raza, se pueden visitar varias protectoras de animales, la perrera o recoger uno de la calle. En estos lugares hay cientos de animales que esperan encontrar un hogar, incluso hay muchos perros de raza que han sido abandonados o se han perdido.

Lo aconsejable es comprar un cachorro con unas ocho semanas de edad, por lo que debe estar desparasitado y vacunado contra el moquillo, hepatitis, parainfluenza, parvovirosis y coronavirus antes de llegar a su nuevo domicilio, y el criador debe entregarle la cartilla veterinaria en el que se especifique la clase de vacuna empleada, la fecha de vacunación así como la fecha de la próxima vacuna. Asimismo es muy conveniente que le entregue información sobre la alimentación del cachorro.

ELECCIÓN DEL CACHORRO
Un cachorro sano, física y mentalmente, de un mes y medio o dos meses es juguetón - incluso con los extraños -, retoza, juega con sus hermanos y no debe tener el vientre extrañamente inflado o el ombligo abultado .Si un cachorro de esta edad le huye y se esconde de la presencia de extraños es probable que en su edad adulta tenga problemas de timidez.
La timidez consiste en que el perro tiene miedo a todo, sólo se comporta de manera "normal" en su casa con su familia, ante situaciones nuevas por simples que sean como por ejemplo que alguien lleve un objeto en la, puede reaccionar de manera descontrolada y agresiva o "se hace un ovillo" y aguanta estóicamente lo que le pueda pasar.
Y he aquí la eterna pregunta: elegir MACHO O HEMBRA.  Los machos son más vistosos espectaculares, despegados y dominantes, además de grandes. Las hembras son más cariñosas, parece ser que mejores para el trabajo, más pequeñas y más cuidadosas con los niños. En lo que se refiere al celo, las hembras están en celo dos veces al año durante unos veinte días cada vez, de los cuales sólo aceptan al macho una tercera parte de estos días. Teniéndolas controladas durante los períodos de celo no hay más problema, y si tenemos la mala suerte de que se nos escape, el veterinario tiene varios tratamientos para que la perra no quede preñada.

MANEJO DEL CACHORRO

Tu cachorro llega a casa: Préparate!!!!
Procura que su primer viaje en coche no sea traumático porque sino puedes tener problemas en el futuro cada vez que quieras viajar.

Prepárale un comedero y un recipiente de agua propios

Para sus primeras noches con una caja de cartón y una manta dentro le darás una sensación de protección que te agradecerá

La primera noche en casa no le atosigues ni lo manosees mucho. Recuerda que hasta hoy ha estado siempre con su madre y con sus hermanos y ahora está entre desconocidos

Organiza su alimentación adecuadamente a su edad, tamaño, raza y régimen de vida.

Prepárale una cama de tamaño mínimo de 60 cm y un cojín o manta para protegerlo del frío

Dále juguetes de goma y caucho , imprescindibles si se va a quedar a sólo. En tu ausencia también le puedes dejar un despertador para que su sonido, le acompañe en su soledad.

Compra pañuelos higiénicos , cepillos y peines adecuados. También un collar y una correa adecuadas y pon atención a que no le produzcan alergias.

Durante los cinco primeros meses de vida deberás acudir cada 15 días al veterinario y a partir de los cinco meses cada 30 días.
El problema de la soledad del perro, ya de por sí importante pues se trata de un animal esencialmente gregario que necesita compartir su vida con su amo y su familia, se acentúa cuando se trata de cachorros que hace poco están con nosotros y que por tanto acaban de ser separados de sus hermanos y de su madre. Entonces el dolor y la inquietud que significan para ellos serán mucho mayores y pueden derivar en cuando sean adultos en que no tengan un comportamiento normal, sea por agresividad, timidez, falta de comunicación, desobediencia, etc. En la ausencia del dueño el perro puede entrar en verdaderas crisis de locura en las que puede destrozar todo lo que está a su alcance, aunque ello no significa que lo haga con ánimo de venganza ya que siempre y ante todo el perro lo que quiere es complacernos y demostrarnos su afecto. La imposibilidad de hacerlo es precisamente lo que le provoca las crisis. Además la costumbre que adquiera ahora el cachorro será determinante para su comportamiento más tarde. Así pues no hay que dejarle muchas horas sólo, pero si es bueno que aprenda progresivamente a quedarse sólo por un tiempo determinado que se irá alargando. Esto debe hacerse siempre y cuando lo haga en su territorio, rodeado de sus objetos personales y con la tranquilidad de que su amo volverá y pronto. También nos podemos ayudar de varios trucos como por ejemplo dejarle una pieza de ropa usada nuestra, un despertador que le acompañe con su ruido y claro está la presencia de otro perro.
 

MODO DE SOSTENER A UN CACHORRO
La manera correcta de sostener al cachorro en brazos es pasando la mano por entre las patas traseras, llegar hasta el pecho y sujetar éste y a la vez las patas delanteras - de esta manera tiene una base de sustentación para mantener la espalda recta -, y con el otro brazo rodearle.  NUNCA SE ALZARÁ AL CACHORRO COGIÉNDOLE DE LAS PATAS puesto que podríamos lastimarle e incluso es posible que se le produzcan malformaciones o podría escurrírsenos involuntariamente y lastimarse. Desde el principio los niños deben aprender que EL CACHORRO NO ES NINGÚN JUGUETE y que sólo le pueden alzar en brazos los adultos, puesto que los cachorros, aunque son pequeños tienen mucha fuerza y se les podría caer de los brazos y lastimarse.
 

LA RECOGIDA
Es conveniente recoger al cachorro de día, ya que así, cuando llegue a su nueva casa, dispondrá de bastante tiempo para investigar y satisfacer su natural curiosidad, de manera que por la noche estará cansado y dormirá tranquilo. En estos primeros momentos lo mejor es no atosigarle y dejar que
se haga a su nueva familia sin sobresaltos. Llevaremos una manta o toalla vieja para el viaje, porque es probable que se maree y devuelva o en el mejor de los casos que babee abundantemente debido al stress que supone el abandono de su entorno anterior.
 

EL TRASLADO
Lo más común es que vayamos a recoger al cachorro en coche. Al no estar acostumbrado se mareará y es posible que vomite. Tenga preparada una toalla vieja para que no lo manche todo. Posteriormente en paseos cortos que se irán ampliando deberemos acostumbrar al cachorro a viajar en automóvil sin marearse ni alborotar. Si alguna vez tuviera que dejarle en el coche durante un tiempo tenga la precaución de dejar un poco abiertas las ventanillas para ventilar el coche y lo que es más importante deje el coche en un lugar en el que le dé la sombra durante todo el tiempo que el animal vaya a permanecer en él, sobre todo en verano, para prevenir una insolación o la asfixia del animal por
recalentamiento del vehículo.
 

EL CACHORRO LLEGA A CASA
Al llegar a casa se encontrará en un lugar extraño y es normal que se encuentre contrariado, llorará por la noche porque echará de menos a sus hermanos y a su madre. Los primeros días los pasará investigando, haciéndose con los olores de la casa, las personas de la familia y todo lo que será a partir de ahora su
nuevo hogar. Más o menos a las cuarenta y ocho horas de estar en casa, empezará a jugar. Es conveniente no atosigar al animal en este período de adaptación, - aunque ya se que es difícil puesto que toda la familia querrá alzar en brazos al nuevo miembro de la familia, hacerle gracias y jugar con
él -, no se le debe gritar ni asustar, y en ningún caso pegar. Todo cambio supone, en mayor o menor medida, un trauma a esta edad tan temprana. La convivencia con sus hermanos, traducida en juegos y pequeñas escaramuzas, han dotado al cachorro de dos condiciones indispensables para sobrevivir en
estado natural: el instinto de caza y el instinto de defensa. Estas dos condiciones son imprescindibles en todo perro que se prepare para una futura utilidad práctica (vigilancia, compañía, defensa, trabajo deportivo, etc). Comienza pues el desarrollo del carácter de nuestro perro. Dependerá de nosotros, de la ayuda que le demos, positivas o negativas, el que tengamos, el día de mañana, un perro equilibrado.
Cuando adquirimos un cachorro, nuestro primer contacto con él presupone ya un cambio brusco e inesperado en su corta vida, dado que a partir de este momento abandona su entorno "animal" y pasa a tener otro hábitat totalmente distinto. Ahora será el dueño quien deberá esforzarse por sustituir a sus
anteriores compañeros de juegos y a su madre dándole protección y confianza. Esto sólo se conseguirá teniendo un contacto directo con el cachorro a través del juego el paseo y el premio como recompensa a sus deseos de satisfacer nuestras, para él, extrañas costumbres. Al cachorro le debe recompensar, premiar o felicitar, pero en muy contadas ocasiones reñir o castigar y nunca pegar, pues de hacerlo así, lo único que conseguiría sería formar un carácter inseguro, desequilibrado y en definitiva, nada espontáneo en sus reacciones por temor al castigo. Antes de que el cachorro comience a cambiar los dientes de leche
aproximadamente hacia los cuatro meses - una buena forma de jugar con él a la vez de fomentar el aprendizaje, consiste en entablar pequeñas luchas por la posesión de objetos tales como trapos, pelotas o palos - cuidado con los muñecos de peluche que tienen componentes de plástico que de despegarse el
cachorro se los podría tragar -, los cuales siempre se los daremos al final de cada intento con el fin de que aprenda dos cosas fundamentales :
- luchar por conseguir lo que desea
- seguridad de salir victorioso si se esfuerza lo suficiente
Tenga cuidado de no exigirle más de lo que nos pueda dar en cada momento, pues de lo contrario perderá enseguida el estímulo por el trabajo y por el juego. Por ello, debemos trazarnos un plan de enseñanza lógico y progresivo, con objetivos claros si pretendemos que el perro en su irracionalidad sea
capaz de comprender lo que pretendemos de él utilizando, por supuesto, el sistema de recompensa y nunca el de castigo ( esta es la diferencia entre enseñar y domar, dado que la primera estimula positivamente y la segunda reprime los sentidos e instintos, con todas sus nefastas consecuencias).
Estudie a su cachorro para saber cuales son sus preferencias, habilidades o debilidades con el fin de aprovecharse de ellas en todo momento y conseguir lo que pretende sin necesidad de recurrir a la fuerza y al castigo.
 

EL HORARIO
EL establecimiento de un horario que tenga en cuenta todas sus necesidades fisiológicas y de expansión y que no varíe, representa un elemento importantísimo para no tener problemas con su salud o su comportamiento en un futuro.
 

LAS COMIDAS Y EL AGUA
Antes de llevar el cachorro a casa, habrá de enterarse del tipo de comida que ha estado ingiriendo durante el destete, para seguir con la misma dieta y que no sea un cambio radical también el aspecto de las comidas, porque entre otras cosas podría acarrearnos problemas digestivos un cambio brusco
en la dieta.
BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBE VARIARSE LA DIETA DRÁSTICAMENTE, si no quiere que siga esa dieta, pasados los días de adaptación empiece a mezclarle la comida que usted piensa que es más apropiada con la que comía antes y vaya suprimiendo paulatinamente la antigua. Sobre todo en la etapa de crecimiento el llevar una dieta equilibrada es importantísimo . Una buena ración es completa, fácil de administrar y almacenar, nos evita la molestia de cocinar y tenemos la certeza de que el perro come lo que necesita. No obstante hay en el mercado una amplia gama de alimentos para cubrir las necesidades alimenticias de todas las etapas de la vida del animal.

No obstante, es necesario cuidar el balance Calcio /Fósforo de la dieta,, previniendo problemas óseos como la HPTSN, y el aporte total de la ingesta.

Administrar la comida y esperar veinte minutos. Lo que no haya comido en ese intervalo de tiempo, retirar y desechar porque se pondría mala, sobre todo en verano con el calor, y podría provocar trastornos digestivos.
De 3 a 6 meses se le dará 3 veces al día. De 6 a 9 meses se le dará 2 veces al día. A los adultos se les dará una vez al día.
NUNCA ADMINISTRAR LA COMIDA ANTES DE UN ESFUERZO FÍSICO.
El perro siempre deberá tener disponible un bebedero con agua limpia, sobre todo si come pienso seco.
ATENCIÓN A LOS GÉRMENES QUE SE DESARROLLAN EN EL BEBEDERO EN VERANO A CAUSA DEL CALOR
Debemos acostumbrar al perro a su horario de comidas y a que fuera de él no se come nada:
- ni en casa, para que no se haga un pedigueño y un molestón a la hora de nuestras comidas, o robe algo de encima de la mesa ...
- ni de la calle, para evitar disgustos futuros por ingestión de comida envenenada u otros objetos.
Los huesos deberíamos descartarlos de la dieta del perro en general. Los de aves y caza se astillan y pueden quedar incrustados en cualquier punto del tracto digestivo ocasionando graves problemas. Los únicos que no se desaconsejan son los huesos esponjosos de bovino (huesos de rodilla) porque
no se astillan y limpian en cierta medida la dentadura, pero tienen el inconveniente que producen unas heces muy duras que son difíciles de eliminar.
 

LA HIGIENE DEL PERRO
Un perro que viva en condiciones higiénicas normales estará mucho más propicio para conservar su salud que uno que se encuentre en un lugar sucio, húmedo, insano. Para que nuestro perro viva en unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas y luzca toda su belleza, es necesario una serie de cuidados diarios. De cualquier manera, observar al animal nos dará la medida del estado de salud e higiene, indicándonos cómo debemos actuar.
 

EL BAÑO
La higiene del perro no es mejor porque se bañe con frecuencia. La frecuencia del baño depende del tipo de pelo, de las condiciones en las que viva el animal, etc. Si el perro es de pelo largo, los nudos deben deshacerse o eliminarse antes de meter al perro en la bañera. La temperatura del agua será ligeramente superior a la corporal del perro, es decir de unos 39ºC. El champú dependerá del tipo del manto. Cada baño provoca en el perro una muda de pelo de escasa importancia, pero hay que tenerlo en cuenta si se le va a cambiar de ambiente o se le va a dejar con la familia durante unos días ...
 

EL CEPILLADO
Las técnicas de cepillado , el material y la frecuencia con que hacerlo dependen también del tipo de pelo, aunque por regla general en época de muda se realizará a diario. Para perros de:
- Pelo raso como el boxer, el dálmata, el dóbermann etc, utilizaremos un guante de púas de goma y cepillaremos en el sentido del pelo.
- Pelo liso como el rottweiler, el pastor alemán el retriever de labrador, el akita-inu etc, utilizaremos semanalmente el peine y el cardador, en el cuerpo en el sentido del pelo y en los muslos y en la garganta
"a pelo" y "a contrapelo"
- Pelo corto con flecos como muchos spaniels, utilizaremos un cepillo de púas cardador y peine. El pelo de los flecos debe abrirse todos los días con el cepillo de púas metálicas y peinarse luego siguiendo la dirección del pelo. El pelo del cuerpo se cuidará con cardador y peine siguiendo el sentido del pelo.
- Pelo duro como el Irish Wolfhound, muchos terrier, schnauzers, algunos grifones etc, utilizaremos cardador, peine, cepillo de púas metálicas y manopla. Cuando el perro tiene el pelo "maduro" cardador y peine todos los días. En mantos cortos o en cualquier caso "vivos", cepillos de púas metálicas en los flecos y manopla y peine en el cuerpo.
- Pelo semilargo como el Rough Collie, Samoyedo, Pastor Belga Groenendael y Tervueren, Pequinés, spitzs etc, utilizaremos un cepillo de púas metálicas. Se abre el manto con el cepillo hacia fuera o en líneas paralelas, trabajando en profundidad hasta ver la epidermis. Este tratamiento es válido
para todas las partes del cuerpo y se realizará en días alternos.

Pelo largo como el Bearded Collie, Lhasa Apso, Yorkie, Maltés, Galgo Afgano, Skye Terrier, Shih Tzu etc, utilizaremos cepillo de púas metálicas y peine. Con el cepillo de púas metálicas y el peine se cepilla mechón tras mechón con delicadeza.
- Pelo largo y cordado como el Komondor, Puli, Pastor de Bergamasco, etc, utilizaremos sólo los dedos. Se abren las cuerdas o vedijas de dimensiones anómalas con los dedos para reducirlas a las dimensiones deseadas.
- Pelo largo y agitado como el Caniche, Bichón Frisé, Boloñés, Irish Water Spaniel, Kerry Blue Terrier, etc), utilizaremos el cepillo de púas metálicas, cardador y peine de manera similar al utilizado con los de pelo semilargo, pero utilizándolos en el sentido del pelo y a contrapelo.
 

CORTE DE UÑAS
Si el perro hace el ejercicio necesario para desgastarlas no hace falta cortar las uñas, pero el crecimiento de éstas en algunos ejemplares es muy rápido y es conveniente recortarlas (una vez cada diez días sería lo ideal) para facilitar el movimiento al animal. Esta operación debe realizarla el veterinario o el peluquero dado que la anatomía de la uña del perro es complicada y de realizar mal la operación se pueden seccionar los vasos que la irrigan y puede producirse una hemorragia.
 

PEDICURA
El control periódico de los espacios interplantares deberá ser considerado como una rutina por los propietarios de cualquier perro. A todos los perros, salvo los de pelo raso, aconsejo que se les dibuje la planta del pié (recortar los pelos de alrededor de la planta). Para algunas razas es preferible vaciarla
incluso por ser más abierta y llena de pelo (los spaniel por ejemplo). Una buena solución para las almohadillas plantares sometidas a tensión consiste en una pincelada de tintura de propóleo (un producto natural fácil de hallar en los herbolarios). Los espacios interdigitales deberán mantenerse también bajo control: evitemos que se formen nudos en ellos; controlemos a diario en verano en qué condiciones se encuentran y mantengamos al perro alejado de ambientes o productos que le provoquen alergias por contacto, como cemento y asfalto frescos, gasolina, productos químicos y barnices. Y cuidado con las temidas espigas si el perro sale al campo, se enganchan al pelo y, debido a su forma, entran fácilmente
pero salen con dificultad, pudiendo incluso atravesar la pata del perro.
 

LIMPIEZA DE LOS DIENTES
Sin duda, éste es el aspecto higiénico que generalmente más se descuida, que se suele dejar en manos del veterinario. Prevenir inflamaciones de las encías es, sin duda, más fácil que curarlas,
sobre todo si el paciente es un animal. Una buena costumbre, que no dejará de dar resultados, consiste en masajear una vez a la semana dientes y encías con una mezcla de bicarbonato sódico y gotas de limón, o bien extender sobre las encías tintura de propóleos. Los cachorros, como los niños, atraviesan, en los primeros meses de vida la dolorosa fase del cambio de dentición; los alimentos más indicados entonces para que alivien su dolor son la manzana y la zanahoria. En cambio, cuando se debe tratar un estado inflamatorio ya en curso, que casi siempre ha sido causado por capas de sarro que reducen la adherencia de la encía al diente, se impondrá la extracción mecánica del sarro. La operación requiere la colaboración del perro o, si ésta no parece posible, su inmovilización a fin de que el proceso sea rápido e indoloro: sostenga con firmeza el hocico con una mano, manteniendo con la misma el labio levantado y ligeramente estirado por encima de la encía; con la otra mano coja el scaler y, echando ligeramente hacia atrás la encía, colóquelo entre encía y sarro manteniendo la hoja adherente y paralela al diente; luego con gesto firme y decidido, desprenda el depósito de caliza moviendo el scaler en sentido vertical.
 

LIMPIEZA DE LOS OJOS
Veamos como reducir al mínimo los problemas que afectan a este importante órgano, concentrándonos en razas que por su conformación requieren más comúnmente cuidados especiales. En primer lugar, en la lista de los predispuestos a molestias de los ojos, se encuentran sin duda los perros con bulbo ocular prominente y caña nasal corta, sobre todo si son de pelo largo. En estos perros las arrugas que se
hallan bajo el ángulo interno del ojo permiten el estancamiento y la fermentación de secreciones lagrimales mezcladas con suciedad y, desde luego, no es una zona fácil de tratar. Es conveniente actuar en ella a diario del siguiente modo:
- liberar de todo impedimento el pelo de esta zona deslizando por él un peine de púas muy estrechas y cortas
- luego, con un cepillo de dientes de cerdas espesas y bastante blandas se hace penetrar entre las arrugas, y hasta la epidermis, ácido bórico en polvo, dejándolo actuar todo el tiempo necesario para la absorción de la acidez y humedad.
- a continuación, retire con el peine la pasta que se ha formado.
También los perros con visera, o en cualquier caso con ojos cubiertos, deben mantenerse bajo control diario, evitando con cuidado que se formen nudos en el área descrita. Como medida de precaución, antes de cada baño se debería proteger los ojos con gotas o pomadas oftálmicas especiales para este fin, por si entrase algo de champú inadvertidamente.
 

LIMPIEZA DE LAS OREJAS
Veamos unos consejos para prevenir tanto focos de infección como molestas anidaciones de ácaros en el canal auditivo. - Retire el vello del interior del conducto auricular a todas las raza de pelo largo y de pelo corto con fleco. Esta operación se efectuará mediante unas pinzas hemostáticas ayudándose con polvo de ácido bórico. - Limpie semanalmente con agua oxigenada de 10 vol. las orejas caídas y las de ejemplares con abundante secreción de sebo: el lavado ideal consiste en verter algunas gotas de producto en el canal, realizando un masaje en la oreja desde la base durante un minuto aproximadamente; luego, facilitando la salida del líquido con la correcta posición del pabellón, se absorberá líquido y suciedad con algodón seco asegurado a las pinzas. Antes de cada baño deberíamos proteger con algodones los oídos del perro, para que no entre agua jabonosa, con cuidado de que no quede al retirarlos ninguna porción dentro.
SUS COSAS
Es aconsejable preparar el equipo del cachorro antes de llevarle a casa.
LA CAMA
Bastará con una manta vieja doblada y colocada siempre en el mismo sitio, un lugar tranquilo en el que el animal pueda retirarse a descansar y que esté fuera de corrientes de aire y en un lugar seco. Si fuese a vivir en un jardín, procúrele un lugar seco, resguardado de las corrientes de aire y del tráfico del jardín, que en verano tenga sombra y en invierno esté resguardado de las inclemencias del tiempo. Es nuestra obligación vigilar para impedir que entre los mimbres del cestillo, los rincones de la caseta o las juntas de las tablas, puedan establecerse colonias de parásitos externos.
 

EL COMEDERO Y EL BEBEDERO
Hay toda clase de formas, tamaños, materiales, colores de recipientes para este menester, lo importante es que estén limpios.
 

LA CORREA Y EL COLLAR
Existen varios tipos de collares, arneses, traillas etc. Las traillas difieren en longitud, material, tamaño etc. algunas especiales para perros de gran tamaño llevan dispositivos amortiguadores de metal. Los arneses difieren en la forma y el cometido. Los hay para perros de trineo, para perros de razas pequeñas, y otros especiales para perros que no siendo de tiro tienen muy sensible la garganta y no aguantan bien los
collares o perros que tiran mucho - levantando el tren anterior con el arnés disminuye la tracción del perro.
Los collares esencialmente son de dos tipos: fijos y de ahogue. Los primeros son los más generalizados, y los segundos sirven para la enseñanza de la obediencia y según cómo se le ponga el mosquetón se puede poner en posición fija o de ahogue. Yo los que recomiendo para perros medianos o grandes son
los de ahogue de cuero de canutillo con hevilla para ajustar la longitud puesto que además de tener varias opciones de sujeción dependiendo de la situación, no le corta el pelo del cuello (si se le pone la costura hacia abajo).
Modo de poner un collar de orca: Teniendo en cuenta que el perro se suele llevar a la izquierda el collar debe de ponerse de manera que al coger de la argolla que está insertada en la argolla base, a la derecha de la cabeza del perro y tirar hacia arriba, el collar se frunza pero no le de la vuelta a todo el cuello del perro. Si el collar está mal puesto, al dar la vuelta a todo el cuello del animal, hará rozadura y cortará el pelo de la zona. Por último mencionar los collares de pinchos. Hay dos clases de collares de pinchos: las carlancas que utilizaban los mastines para protegerse del lobo y los collares de adiestramiento. Los collares de pinchos están ideados para llevar los pinchos hacia dentro en el adiestramiento y sólo en caso de que el animal no responda a otros métodos más suaves. Hay dueños que les ponen collares de este tipo con los pinchos hacia fuera a sus perro, esto me parece una barbaridad, primero, son peligrosos para uno mismo porque en un momento de urgencia en el que tenemos que sujetar al animal nos hinchamos, o nos hace heridas en las piernas cuando pasa cerca y nos roza. En segundo lugar destroza la boca del otro perro sea agresor o un amigo que está jugando con él. Y en tercer lugar, en caso de pelea, se pueden enganchar con el collar del otro perro produciendo una agresividad enorme e innecesaria que lleva a una situación límite, porque a ver quien es el guapo que mete la mano para separarlos. Si quiere proteger el cuello de su perro, póngale un buen collar de cuero, ancho, grueso y si lo prefiere con remaches metálicos que no lesionen a los otros perros.
 

EL CEPILLO
El tipo de cepillo a utilizar depende del tipo de pelo del perro. Si el perro es de pelo largo, para evitar que se enrede, lo ideal es peinar todos los días. Si el perro es de pelo corto vale con un cepillado con un guante de goma una vez a la semana. En las épocas de muda por bien de la casa, le peinaremos o cepillaremos todos los días.
 

LOS JUGUETES
Es importante que estudiemos previamente los objetos que serán destinados al entretenimiento del cachorro. Estos :
- tendrán un tamaño lo suficientemente grande para que no se los pueda tragar
- no deberán tener componentes que puedan ser arrancados y tragados por el cachorro
- deberán ser lo más redondos posible para evitar que corte los extremos y se trague los trozos.
- Los muñecos de goma sonoros en general les gustan muchísimo, pero tendremos cuidado que la goma no sea tóxica y que el pito sea de la misma goma que el muñeco de manera que no se pueda desprender.
- También les suele gustar objetos de trapo, para disputarlos a otros cachorros o jugar con sus dueños tirando de ellos.

Una de las primeras resoluciones al adoptar un cachorro, es llevarlo al veterinario para un examen general e informarse de los calendarios de vacunas y de antiparasitarios, y la elaboración de una dieta adecuada. Aunque tenga experiencia en la cría de cachorro no dude en preguntar por tonto que parezca.
El consejo de llevar al veterinario al animal que acabamos de adoptar, vale no solo para el caso de los cachorros, también lo es para TODO ANIMAL QUE INCORPOREMOS A NUESTRA FAMILIA. Un nuevo miembro puede traer a casa parásitos o enfermedades contagiosas para otros animales o para humanos (las enfermedades que se trasmiten de los animales a los humanos, se llaman zoonosis).

Es importante que conozca sus constantes vitales, que son en el cachorro:

Pulsaciones: 110 a 120 por minuto

La temperatura: 39 grados

Estos datos tienen variaciones que se consideran normales según la fatiga, el calor, la obesidad, las emociones, el tamaño, la edad, etc.

El ritmo respiratorio se cuenta observando el movimiento del torax y abdomen.

Los latidos se cuentan apoyando el oído en la zona cardiaca o cogiendo el muslo con el dedo pulgar apoyado en la zona externa y los índice y medio en la interior, en la femoral.

La temperatura se toma colocando al perro sobre una mesa y se introduce la cabeza del termómetro
unos cinco centímetros por el ano, impidiendo los movimientos del animal. Se dice que tiene fiebre cuando la temperatura es superior a los 39,5 grados. Si supera los 40ºC ya se hace preciso tomar precauciones y a los 40-40,6ºC la visita al Veterinario es urgente. Un descenso de la temperatura es aún más alarmante y mucho más grave. Los 38ºC en un perro de pequeño tamaño se consideran señal de peligro. Mientras no reciba la asistencia del Veterinario, puede ayudar usted hasta que él llegue con bolsas de agua caliente, con la precaución de no producir quemaduras. El grado de excitación del perro ante las agresiones necesarias para efectuar la medición, puede ocasionar la subida de unas décimas, y esto conviene sea tenido en cuenta por usted para evitar sobresaltos.
Un perro puede enfermar por diferentes causas, parásitos, microbios, venenos, indigestiones, etc.
adquiriendo un comportamiento distinto del habitual. Con frecuencia se acuesta, se siente inseguro, vacilante, sus ojos se tornan tristes, la punta de la nariz se reseca, pierde el apetito, etc. Lo mismo podemos afirmar de los casos en que el daño se haya producido por traumatismo: atropello, riña con otros animales, accidentes de caza. Un perro puede ingerir en la calle, en el campo, un producto en mal estado o envenenado deliberadamente.

Es importante como alerta la observancia de vómitos, diarrea, fiebre, decaimiento, pérdida del apetito.

VISITE A SU VETERINARIO EN FORMA URGENTE. Unas horas de demora pueden agravar la enfermedad hasta el punto de poner en riesgo la vida del animal.

Para que el organismo animal resista y venza el ataque de microbios, es preciso que posea una cierta resistencia a estos agentes, que en ocasiones se nace con ella, pero que en general es preciso establecer dentro del animal, denominándose este fenómeno inmunidad. Los cachorros aún dentro del claustro materno reciben por vía trasplacentaria una pequeña cantidad de anticuerpos contra diversas enfermedades, que se verán aumentados notablemente al ingerir los calostros de su madre, lo que creará en su organismo una resistencia a padecer cualquiera de estas enfermedades mientras que dure la lactación, pero poco después del destete irán desapareciendo paulatinamente quedando los animales indefensos a cualquier tipo de contaminación si no se toman las medidas adecuadas. Se ha podido comprobar que, a partir del octavo día del destete, más de la mitad de los anticuerpos recibidos de la madre ya han desaparecido. La inmunidad se transfiere a los animales por medio de inoculaciones de
sustancias diversas: sueros, gammaglobulinas, transfusiones sanguíneas de animales hiperinmunizados o por medio de las vacunas. Antes de aplicar las vacunas es preciso tener en cuenta el estado de salud, la temperatura, la presencia de parásitos intestinales, la edad de los cachorros.

NO APLIQUE PLAN DE VACUNACION SIN CONSULTAR A SU VETERINARIO.

Deberá de combatir los parásitos internos que por asimilar parte de las substancias nutritivas en detrimento del portador, por alimentarse de la sangre, por dañar los tejidos de los que se alimentan, por transmitir enfermedades, etc. pueden causar serios problemas. La mejor arma contra ellos es la prevención y la desparasitación periódica. ESTA COMIENZA A PARTIR DEL PRIMER MES DE VIDA.

Los parásitos externos más frecuentes son :
Ácaros: arañas de muy reducido tamaño que durante los meses de mayor calor permanecen en los campos. Cuando un animal de sangre caliente se les pone a tiro, saltan sobre él para caer con las patas agrupadas y asirse a la piel para quedarse tanto tiempo como puedan. Se ven frecuentemente en el vientre de los perros y en las orejas, sobre todo en los animales de caza. En el vientre les molestarán, pero en los oídos les volverán loco. Para eliminar las del vientre pueden utilizarse insecticidas, para las de los oídos glicerina fénica.
Pulgas: También son fácilmente eliminables con insecticidas y lo único que hay que evitar es que en sus componentes haya alguno que pudiese causar daño al perro. Pero la forma de eliminar a las pulgas definitivamente es tratar el ambiente en donde los animales frecuentan. Al aplicar insecticidas, estamos eliminando las pulgas que están en el animal, que son unas pocas comparadas con las que se encuentran refugiadas en grietas de las paredes y pisos, en las cuales habrá que aplicar insecticidas de ambiente. La presencia constante de estos parásitos provocan una alergia sumamente molesta y difícil de curar denominada pulicosis alérgica.

Garrapatas: La garrapata junto con la pulga es el parásito externo del perro más común. Transmite enfermedades peligrosas, entre ellas la hepatitis, además de robar al animal tanta sangre como le es posible. Jamás debe arrancarse una garrapata porque su mandíbula quedaría incrustada en la piel dando origen a un quiste doloroso. Las heridas producidas por garrapatas son especialmente difíciles de curar. La manera de extraerlas es con unas gotas aceite o una gota de hidrocarburo el cual se introduce dentro de la tráquea del parásito y la garrapata se suelta pasados unos minutos. Es entonces cuando procedemos a eliminarla. Si no hay nada mejor, con la punta del cigarrillo encendido que acercaremos con cuidado para no herir al perro. Si tuviese un gran número de garrapatas, existen productos específicos (insecticidas). Cuando aplique a su perro insecticidas de cuya toxicidad dude, evite aquellas zonas a las que él puede llegar con su lengua. En cuanto a los collares antiparásitos, no es aconsejable ponérselos al menos hasta los seis o nueve meses porque son.

Sarnas: Estas cavan galerías en la piel del perro, suelen ser muy destructivas de la piel y puerta de entradas para infecciones secundarias. Originan gran picazón, lo que lleva al mayor daño de la piel. Son muy contagiosas, incluso pueden serlo para el hombre. Se tratan con insecticidas específicos.

COMO SUMINISTRAR MEDICINAS AL PERRO
 

Pastillas y cápsulas: Hay que tener un cierto cuidado porque forzando al animal podría ser que no fuera bien tragada y provocase una neumonía. Lo recomendable sería que, sin forzarle demasiado, se le abriera la boca, se dejase el producto sobre la lengua, tan atrás como sea posible, y le cerrásemos después el hocico, sujetándolo de manera que el perro mire hacia arriba, para impedir que lo escupa, mientras frotamos la garganta de arriba a abajo con un suave masaje que le facilitará la deglución.
Si no resulta puede introducir el producto en un trocito comida de su agrado, por ejemplo carne.

Líquidos, jarabes y pastillas disueltas: Se toma la cantidad necesaria en una jeringa desprovista de aguja. Se hace que el perro permanezca con la boca cerrada, mirando hacia arriba, y por la comisura de los labios introducimos la medicina frotando, como en el caso anterior, la garganta con suave masaje. Medicinas en polvo: Se procede como en el caso anterior pero sustituyendo la jeringa por una pera de goma.

Cualquiera de estas operaciones debe de ser practicada sin brusquedad, para no añadir al miedo del perro la sensación de que está en peligro y se disponga al ataque. Es absolutamente normal que el perro, después de pasar algunas veces por esos trances, coja experiencia y no deje que todo sea tan sencillo como la primera vez. En este caso es preciso que la persona que se encarga de la medicación tenga muy claro que no puede ceder y que ha de hacer que el animal entienda que "pase lo que pase" el resultado será siempre el mismo : que tragará la medicina. Una vez entendido esto por el perro ya no suele haber problemas. En cualquier caso no deje que el perro que aparentemente acaba de tragar una pastilla se aleje de usted, los hay que la tiran diez metros más allá.

LA EDUCACIÓN

Si el cachorro es muy pequeño pasará mucho tiempo durmiendo, respete estos períodos de descanso y haga que los niños también los respeten. Cuando despierte, hay que procurar que gaste energías, para lo cual es conveniente que se juegue con él, por ejemplo con una pelota ( para desarrollar el instinto de caza ) o con un trapo viejo, disputándoselo y procurando que si se rompe no se traque ningún trozo ( para desarrollar el instinto de presa ) Si el trato es correcto y cariñoso, el animal se adaptará y aprenderá cuanto se le enseñe. No se puede pretender que el cachorro permanezca quieto durante horas, ya que cuando vivía con su madre y hermanos estaba constantemente peleando y jugando con ellos.
La educación del cachorro debe ser constante y equitativa, premiando y amonestando cuando sea conveniente, pero siempre por los mismos motivos, sin pasar una, para él todo es blanco o negro, si o no, no hay medias tintas; no deberá permitirle que haga algo por lo que anteriormente se le amonestó, no
sabría a que atenerse y acabaría teniendo un perro desobediente que le torearía a su antojo. Si comete alguna falta, alguna trastada y le ha pillado in fraganti, lo mejor es que le hable con firmeza, cogerle de la piel de la nuca zarandeándole con firmeza diciendo !NO¡ seco, sereno pero sin gritar. Hay que estar muy atento, ya que por su innata curiosidad muerde y traga todo lo que está a su alcance, si no se dispone de tiempo, lo mejor es dejarle en un recinto seguro, pero recuerde UN PERRO SIN EXPERIENCIA ES UN PERRO TONTO, y un perro que no hace el suficiente ejercicio adquiere costumbres y comportamientos destructivos para desfogar su ansiedad.
PARA INHIBIR CUALQUIER TENDENCIA INDESEABLE HAY QUE ACTUAR CON LA MÁS
ABSOLUTA SIMULTANEIDAD CON LA REACCIÓN A EXTINGUIR Y SIEMPRE DANDO
ALTERNATIVAS.
La clave del éxito está en la vigilancia permanente del cachorro potenciando LA PRESENTACIÓN DE LA CONDUCTA ALTERNATIVA, disuadiéndole de acogerse a las salidas que en ese momento le atraen más. UTILIZE LAS MANOS COMO UTILIZA SU MADRE LA BOCA, ES DECIR, PARA COGER Y ZARANDEAR, NUNCA PEGAR, QUE NO VEA EN ELLAS UNA AMENAZA. Si le amonesta cuando ve el resultado de una fechoría, pero no le ha pillado in fraganti delito, no asociará la bronca con la mala acción. En el momento que actúe de manera adecuada, acompañe su acción con halagos, caricias y mucha fiesta.

LA SOCIALIZACIÓN DEL CACHORRO
La etología es una ciencia relativamente nueva que estudia el comportamiento de los animales. Para entender mejor al cachorro y aprovechar lo que nos ofrece en cada etapa de su desarrollo, sería preciso conocer la naturaleza de su comportamiento desde el rigor de la ciencia. He aquí un brevísimo resumen de estas etapas:
EL IMPRINTING
Del 18º día de vida al 50º aproximadamente.
En esta etapa el animal se identifica como especie. El cachorro deberá visualizar suficientemente tanto la imagen de sus congéneres como la de los humanos. En caso de no existir contacto con humanos, desarrollará temor hacia ellos, pero en caso de no existir contacto con otros perros, no los reconocerá como individuos de su propia especie y tratará sexual y socialmente como congéneres a aquellos que visualizó en mayor medida en su período de imprinting.
En algunas razas (los llamados perros de un solo amo) a la fase de "imprinting con el hombre" - generalmente el criador - le sigue otra de "imprinting con los hombres en general". Si durante este período de disposición especial no tiene contacto con otras personas, la imagen del hombre queda limitada al dueño o al criador y sería muy difícil establecer un vínculo afectivo con los demás. Al concluir esta fase aparece el miedo y es más difícil lograr un grado parecido de adaptación en el perro a cosas nuevas, por eso mientras el cachorro aún se tambalea o arrastra ( aún desoyendo las recomendaciones del
veterinario ) debe cogérsele mucho en brazos para salir a la calle, ir en coche, estar en contacto con otros perros (sanos por supuesto) y para que se ponga en contacto con el ruido de la ciudad, el bullicio, las aglomeraciones de gente, etc... y así al familiarizarse con los ruidos, los movimientos, aspectos visuales, olfativos y táctiles de la ciudad o la granja, antes de la séptima semana de vida, el cachorro los hace suyos. Si posteriormente los percibe por primera vez, podría rechazarlos en mayor o menor medida.

ETAPA DE SOCIALIZACIÓN ACTIVA
De la 9ª semana a los 3 meses.
En este período el cachorro aprende la mayoría de las nociones que más tarde constituirán su actividad social. Los cachorros aprenden a obedecer sin la menor secuela de miedo ni sumisión. Con el cachorro utilice el método natural para enseñarle el sentido de la jerarquía en el grupo humano empleando un lenguaje entendible para él, es decir, utilice sus manos como sustitutivo de la boca en la especie canina. Para reprender al cachorro no le golpee, cójale por la piel de la nuca-cuello zarandeándole de forma enérgica y rápida diciendo !NO¡ de manera seca pero sin gritos. En ocasiones con sólo levantarle por la piel de la nuca y la amonestación verbal, basta. Si esto no diese resultado utilice la técnica del dominance down. Este método es efectivo y no deja huella de temor alguno. El golpe con la mano o con cualquier objeto provocaría miedo hacia el dueño, no "sumisión natural" y aunque parezca un método efectivo a primera vista para evitar determinados actos, es un hándicap importante en la posible relación hombre-perro. Así pues el cachorro empezará a tentar la jerarquía para ver cual es su lugar en la familia. No le permita que le gruña amenazante cuando intente cogerle un juguete puesto que si empieza a pasarle esas pequeñas cosas de cachorro, se hará fuerte, no reconocerá los límites. Más vale enseñarle de pequeño cual es su lugar zarandeándole un poco, que tener que utilizar la fuerza bruta con un adulto. Siendo éste el período en el que interioriza las situaciones normales que van a constituir su universo a partir de este momento, sería conveniente que con la protección del dueño que le lleva en brazos, someterle a toda clase de situaciones en las que en ese momento por intensidad y volumen, los estímulos auditivos y visuales presentes en el ambiente podrían acobardarse en un futuro, los interiorice como situación posible, no temible, los asuma de manera no traumática y posteriormente en su etapa de adulto no los tema. El prudente acercamiento del perro a las contingencias que le asustan, semana tras semana y sin llegar a asustarle por nuestra impaciencia, acaba cansando al perro de sus propias respuestas histéricas que por tanto irán disminuyendo. Es igualmente importante que durante esta fase tenga contacto con otros perros ya que en esta etapa aprende pautas de conducta de su especie, aprende la manera de acercarse a otros perros sin dar señales de agresión, cómo calmar la ira de otro perro que viene con malas intenciones, cómo defenderse, dónde debe morder y dónde no debe dejarse morder etc... Si se le mantiene aislado en su etapa de cachorro, de adulto será un perro agresivo con otros perros porque no los reconocerá como iguales o por desconocimiento de las pautas de acercamiento y por lo tanto los otros perros le tomarán como un perro de malas intenciones.

EL JUEGO COMO ESCUELA DE COMPORTAMIENTO
El juego es un impulso instintivo que cumple una importantísima función en muchas especies. Sobre todo en los mamíferos de comportamiento social, el juego se convierte en una pieza clave de transmisión de enseñanzas necesarias para la supervivencia y la evolución. En el juego de los cánidos hay una gran parte de comportamientos rígidos e instintivos, pero hay también otros muchos que el individuo debe adquirir como producto del aprendizaje. En los juegos del perro se desarrollan comportamientos de lucha, de caza y sexuales sobre todo, tres aspectos fundamentales para la supervivencia.
En el desarrollo de los juegos de lucha, interesa que el cachorro aprenda a tomar conciencia de sus propias posibilidades, de su propia fuerza relacionada con la de los demás, a asimilar prácticamente el sentido jerárquico. Por eso es tan beneficioso que el cachorro juegue luchando con otros congéneres de su edad. pero también es importante que el dueño intervenga en estos juegos, imponiendo una interrelación de jerarquía. Use las manos como si fuesen la boca de la especie canina, buscando el cuello
tratando de inmovilizar al adversario (ahora está jugando, no someta al cachorro excesivamente). El cachorro debe aprender en estos juegos, que, en definitiva, el dueño siempre y en cualquier circunstancia, es superior a él, como dejan bien claro los padres a lo largo del juego en estado natural.
Otro gran grupo de comportamientos durante el juego está relacionado con la necesidad de buscar y lograr comida: la caza. La disputa de objetos entre dos cachorros o las posiciones de provocación a la persecución, en posición de acecho son simulaciones rituales instintivas, sustitutivas de la caza
real, que los adultos deben efectuar en estado salvaje. Durante los juegos también se dan situaciones en las que se ensayan posturas rituales de acercamiento sexual que son naturales y necesarias para su
posterior etapa de madurez. Si no jugara, cuando no estuviera durmiendo o alimentándose, estaría
perdiendo un tiempo valioso atrofiando por negligente un cuerpo hecho para funcionar. El aburrimiento es un estado corporal provocado por un exceso de energía sin utilizar, es una sensación desagradable que busca alivio en actividades neuróticas como la autolesión, la coprofagia y en prácticas simplemente
indeseables como los destrozos.